Cinema of the Gods

En ide opstår.. og et byggemarked besøges.

Jeg gik og tumlede med en ide om, hvad man kunne gøre ved de to plakater vi har i hjemmebioen. De var ikke særligt kønne som de hang der, krøllede og sølle, så der skulle ske noget. Som udgangspunkt overvejede jeg en almindelig ramme, men relativt hurtigt fandt jeg ud af at man kunne få plakatrammer som var bagrundsbelyst. De er rigtigt flotte og jeg blev med det samme forelsket i dem og besluttede at sådan nogen ville jeg også have. Efter en del søgning på nettet fandt jeg ud af, hvor bekostelige de var at skaffe og så var gode råd jo dyre, man vel jyde. Derfor besluttede jeg at lave dem selv ud fra devisen om, at det da ikke kunne være så svært. Så her følger beretningen om processen, jeg var igennem og jeg håber den kan hjælpe alle dem, der går med en handyman i maven ud i værkstedet og igang med egne ideer. Forløbet bærer et vist præg af, at der var tale om en prototype og en vis mængde prøven sig frem, så en del af mine overvejelser er også inkluderet.

Jeg startede med at købe nogle træplanker af 22mm x 96mm, som skal anvendes til selve rammen. Plakatrammen vil bestå af to dele:
1) en inderramme, der holder belysningen, og som monteres på væggen
2) en yderramme, der holder plakaten.

Jeg startede med at lave inderrammen. Her skal indermålene være de samme som den plakat, man ønsker at præsentere. Da en af defacto plakatmålene er 700mm x 1000mm valgte jeg dem. Det er ikke så nødvendigt at lave detaljer på inderrammer, da den ender med at være skjult, så jeg valgte ikke at lave smig, men blot lade den lange side dække over endestykkerne. Det er dog stadig meget vigtigt at være nøjagtig med målene.

For at få plads til yderrammen og dens støttende side/underlister savede jeg 36mm af højden således at inderrammen er 60mm høj. De tre centimeters frihøjde kommer til stor gavn senere i forløbet. Listerne, der blev savet af på 36mm, gemmes også til senere brug.

Den inderste ramme, konstruktionens bærende del.

Opgaven for inderrammen var derfor:
1) 2 stykker af plakatens bredde (700mm)
2) 2 stykker af plakatatens højde (1000mm) + 2 x endestykkernes bredde (2x22mm)

Rammen limes og skrues sammen i vinkel og skruehovederne undersænkes. Herefter skal der monteres to tværgående træplanker i toppen og bunder af inderrammen. Disse skal anvendes til montering af kassen på væggen, samt til installation af belysningen. En yderligere klar fordel er, at de er med til at stabilisere rammen. Da de skal anvendes som monteringsstykker er det vigtigt at de ikke blot skrues fast i rammen men monteres ind i selve rammen. De tværgående stykker limes og skrues fast, med undersænkning. Jeg lavede to huller i hver til montering af rammen på væggen.

Jeg udvalgte et endestykke til at være bunden og der hvor kablet til belysningen skulle være. Jeg lavede et tværgående spor, således at kablet kan være der, når yderrammen er på plads og dermed trækker kablet helt ind mod væggen.

Så er vi tæt på at være færdig med det grove på inderrammen, nu skal der blot monteres en bagbeklædning. Dette kan være finerplader eller hvad man nu har liggende. Ikeas billige skifterammer indeholder faktisk en meget god og tyk plade man med fordel kan anvende, men det opdagede jeg først senere (og er anvendt med succes på plakatkasse nummer to).

Herefter skal skruerne samt de tværgående monteringsbjælker spartles med træspartel, lidt pænt må det jo godt se ud, selv om det bliver skjult af yderrammen. Da bagbeklædningen var monteret trak jeg en silikonestreg ved alle samlinger så jeg ikke risikere at der skulle komme lys ud ved eventuelle sprækker. Der skal ikke meget hul til før det er synligt. Dermed er inderrammen lavet.

Den yderste ramme

Så er det yderrammens tur. Da denne skal passe til inderrammen skal den blot saves til og samles med inderrammen som skabelon. Man kan med fordel placere nogle tynde pladestykker således at der er lille frigang mellen inderrammen og yderrammen. Så bliver pasningen mellem de to rammer ikke alt for stramt, selv efter malingen. Jeg valgte at samle yderrammen efter samme princip som inderrammen, dvs. uden smig. Dette kan alligvel ikke ses, da der kommer pynteliste på, og der er ingen grund til at lave det mere kompleks end højest nødvendigt. Husk på at yderrammen er 36mm højere end inderrammen.

Viser højdeforskellen mellem rammerne samt listerne der beskrives i næste afsnit.

Jeg havde fire stykker træliste i inderrammens længdemål på 36mm i højde (dem jeg savede af inderrammen i starten). Hvis disse blot monteres igen, vil resultatet være at rammerne er lige høje og det er ikke det vi ønsker. Planen er, at listerne skal anvendes til montering af skifterammen samt sikre lidt frigang mellem højden på de to rammer. Jeg vil være sikker på at yderrammen slutter ind til væggen og ikke blot til dybden på inderrammen eftersom det vil betyde, at den yderste ramme vil støde på inderrammen først og dermed lave frihøjde ind mod væggen. Det vil ikke se pænt ud. Derfor: vigtigt, at der er luft mellem de to rammer. Jeg besluttede, at 20mm var en fin størrelse; derved vil der være ca 15mm højde-frigang mellem rammerne.
Listerne saves fra 36mm til at være 20mm høje.

Listerne monteres med lim og skruer (undersækning) på yderrammen, således at de flugter med fronten af yderrammen og skaber en 16mm frigang mellem yder- og inderrammen. Da stykkernes længde allerede passer med inderrammen, skal der ikke saves noget til yderligere og listerne monteres til støtte for skifterammen. Bemærk at nu er de inderste mål for yderrammen identisk med inderrammen og dermed plakaten (700mmx1000mm) :-) Hullerne spartles efterfølgende ud i listerne, omend det er knapt så vigtig, da de vil blive skjult af skifterammen.

Så skal der bare laves det sidste; den yderste pynteliste. Jeg har brugt en 60mm bred liste, da den går ind over det inderste af rammen og vil dække pænt af for skifterammen. Det betyder godt nok at man mister ca 8mm ialt af plakaten i bredden og højden rent visuelt, men det synes jeg er knapt så vigtig, som at skifterammen ikke kan ses. Listerne skæres i smig og limes og dykkes fast. Dykkerne slås ned under træet og der træspartles.

Dermed at træarbejdet slut og der står nu nogle timer i slibning og spartling, indtil man er helt tilfreds. Jeg valgte at spartle pyntelisternes smig samt siden af yderrammen hvor pyntelisten går på. Ideen var at gå efter et look hvor smigene ikke var tydeligt synlige. I mit tilfælde gik der lang tid får jeg var tilfreds; dette skyldes bl.a. at det træspartel jeg havde var adskillige timer om at tørre. Man kan dog få noget der tørrer på 20-30 min og det hjælper jo lidt på det. Husk at lufte ud under forløbet med slibningen!

Afprøvning

Efter en masse sliben med finere og finere korn, nærmede jeg mig malearbejdet. Men først skulle det testes, om det nu også var en god plan og godt arbejde, jeg havde lavet indtil videre.

Skifterammen
Min oprindelige plan var at anvende to plexiglasplader: Et stykke plexiglas som front, derefter plakaten og så et stykke plexiglas til slut. På den måde kommer plakaten til at sidde mellen de to plader som en sandwich. (NB: Plakaten skal være dobbeltrykt, altså tryk på begge sider). Jeg var usikker på om bageste plade skulle være frosted eller ej, for at sikre at lyset blev spredt og ikke skinnede for kraftigt. Men testen viste, det ikke var noget problem overhovedet.

Et problemet med plexiglas er bare, at det koster afsindigt mange penge både i håndkøb og som bestilt på mål. De tilbud vi fik var omkring 200kr pr. plade i tilskåret stand og en del over hvad jeg havde forestillet mig. Så jeg valgte en anden løsning, nemlig skifterammer fra IKEA til 99,- stykket (denne her, hvis nogen skulle være interesserede). Hver indeholder en gennemsigtig plade, så jeg skulle bruge to. Jeg skilte dem begge af og samlede en igen med plastik - plakat - plastik, således at der var en ramme og to bundstykker tilovers bagefter.
'Glasset' i skifterammerne er ikke plexiglas men en anden slags akrylplastic, der er noget tyndere. Jeg var spændt på, om det var for tyndt og for blævrende, men det viste sig heldigvis at være helt perfekt.

Tip: Hvis du -har- plexiglas liggende og vil anvende det istedet, så husk en god stiksav med pendul og variabel hastighed. Allerbedst ville være en båndsav, men hvor mange har lige sådan en stående derhjemme? Brug en klinge med fine tænder og hæld sprit på under savningen, så minimere du risikoen for at pladen flækker.

Belysning
Til at lyse plakaten op valgte jeg reblys af den umiddelbare grund, at der ikke er nogen varmeudvikling. Jeg snakkede med www.reblys.dk om hvilket slags reblys, jeg skulle vælge, og de var meget hjælpsomme med at finde det reblys, de mente, passede til opgaven (og tak for hjælpen, det viste sig jo at være det helt korrekte reb :-))

Jeg endte med at skulle bruge 4m hvid reblys pr. plakatkasse, som blev bestilt og ankom dagen efter lige op til weekenden... Perfekt! Jeg valgte også at følge deres monteringsanbefaling; nemlig silikone over det meste af kassen. Jeg anvendte dog limpistol omkring stikket fra ledning til reblyset, da der her var lidt ekstra pres fra reb og ledning og fordi jeg ville være sikker på, at det holdt.

Testen
Reblyset blev midlertidigt monteret med malertape og skifterammen blev monteret med to lister som midlertidig løsning:

Malerarbejdet

Det var nu blevet tid til at gå igang med malingen og jeg startede med at give en trægrunder og slibe ned med fint sandpapir. Efterfølgende fik det en gang med sort. Så finslibning igen og endnu en gang sort maling. Inderrammen blev malet to gange med grunder for at dække den grå silikone. Til sidst blev arealet hvor reblyset skulle monteres malet med hvid i højere glans. Til det sidstnævnte havde jeg noget gammelt maling stående, vi havde brug på badeværelset, men grunder eller en standard hvid er også helt i orden.

Maling:
SwingColor trægrunder hvid.
SwingColor vådrum glans 20 hvid.
Sadolin træ og metal glans 40 sort.

Reblyset

Reblysene blev monteret med silicone og lagt i pres i ca. 24 timer. Kablet blev klippet over at få få det gennem hullet og for at montere en længere ledning. Så er kassen klar til monteringen og her er så slutresultatet.

Det endelige resultat

Nu kommer det det rigtigt sjove nemlig at montere kasserne i stuen/bioen. Det er hurtigt gjort og nedenstående viser resultatet.

Konklusion

Jeg er ganske godt tilfreds. Det ser rigtig fedt ud, når lyset er tændt og billederne yder det -slet- ikke retfærdighed. Jeg håber at min billedrapportage vil kunne give inspiration til at gå i gang med noget lignende; svært er det ikke, så det er bare med at komme igang.